“82年拉菲”究竟是怎樣一款酒？

1982年距今已有三十余年，但“來瓶82年的拉菲”這句話至今還活躍在社交網(wǎng)絡(luò)、表情包，甚至是現(xiàn)實生活里，以至于有人打趣道：“在1982年，拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)的葡萄園經(jīng)歷了怎樣的掃蕩，釀出了多少瓶酒，才能夠人們喝上這么多年?”

圖片來源：Cave de Terre

這是很多葡萄酒愛好者乃至不甚懂酒的人也津津樂道的問題，但它的答案無從知曉，也并非今天討論的重點。本篇文章主要圍繞1982年拉菲古堡紅葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)這款酒本身說起。

1982年的拉菲古堡

今年3月，在將酒莊管理大權(quán)交給女兒賽斯吉婭·羅斯柴爾德(Saskia de Rothschild)后，埃力克·羅斯柴爾德(Eric de Rothschild)就將退任拉菲古堡莊主了，這位葡萄酒界的營銷天才從1974年開始掌管酒莊，他保持了酒莊葡萄酒一貫的品質(zhì)，并使多個年份的拉菲成為葡萄酒市場的頭號熱門，其中當(dāng)然也包括1982年。

彼時，拉菲古堡擁有90公頃葡萄園，比今天的107公頃小不少，但仍比其他四座一級莊(First Growth)都大。葡萄園中占最大比例的依然是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，其次是品麗珠(Cabernet Franc)、味而多(Petit Verdot)和梅洛(Merlot)。

82年拉菲古堡葡萄酒與如今正牌酒的釀造方式基本沒有差別。葡萄經(jīng)手工采摘，在葡萄園內(nèi)篩選，然后運送至酒莊內(nèi)去梗，并送入大橡木桶中發(fā)酵(不銹鋼罐于1988年開始使用)，所得的酒在自產(chǎn)的橡木桶中陳釀將近兩年，陳釀期間定期倒罐，最后在裝瓶前澄清。

世紀(jì)之年

1982年，溫暖而不至于干旱的生長季為葡萄帶來了成熟的風(fēng)味與單寧、完美的集中度和飽滿的口感，采收期從9月16日便早早開始。一些設(shè)備不完善的酒莊在面對炎熱的天氣時，遭遇了發(fā)酵控制上的麻煩。大部分酒莊迎來了數(shù)十年一遇的高產(chǎn)量，其中也有少數(shù)酒莊產(chǎn)量過高，致使釀造的酒款風(fēng)味稍顯寡淡，不過拉菲古堡并沒有被這些問題難住。這一年出產(chǎn)的葡萄酒酸度偏低，但包括拉菲古堡在內(nèi)的頂級葡萄酒憑借充沛的單寧和堅實的架構(gòu)，在漫長的陳年里產(chǎn)生了許多有趣的變化。從30多年后的今天來評價，1982年是整個20世紀(jì)最優(yōu)秀的年份之一。

在1982年份的加持下，拉菲古堡所產(chǎn)的葡萄酒擁有絕妙的集中度和架構(gòu)，果味成熟而不厚重，口感上延續(xù)了一貫的飄渺感，展現(xiàn)出與酒齡不符的年輕、新鮮特性，令人稱奇。

82年的拉菲異常出彩，但這一年顯然不會只有拉菲一枝獨秀。侯伯王莊園(Chateau Haut-Brion)等另外四座一級莊表現(xiàn)也不負(fù)盛名，二級莊(Second Growth)碧尚女爵酒莊紅葡萄酒(Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France)也獲得羅伯特·帕克(Robert Parker)100分評價，被其稱為“20世紀(jì)的不朽杰作”。得益于該年份的高產(chǎn)量，許多1982年份的葡萄酒至今仍能在市場上買到，這也是1982年比其他頂級年份更有名的原因之一。