在很多法國葡萄酒瓶，尤其是波爾多地區的葡萄酒瓶上，常常可以看到 Château (法語：城堡/古堡)這個前綴詞，讓人不禁浮想聯翩： 巴洛克式的建筑，優雅的莊園，漫漫的歷史和傳奇故事…不經意間給這瓶葡萄酒增添了一絲神秘的逼格氣息。
但幻想終歸只是幻想，翻開最新版的權威波爾多酒莊名冊——“Cocks et Féret”，你能找到大概7400個名叫“Château”的酒莊，要真的每家都有一座童話中的城堡，那大家熟悉的幾個波爾多頂級產區，恐怕要變得城堡林立，葡萄園卻無立足之地了。
“Château”這個詞盡管不是波爾多專利，但確實是非常有波爾多特色。在法國相關法律中，château只能用在描述土地上特別指定的地點或者地塊合集(specified plot, or collection of plots, of land)。在葡萄酒領域中，Château與其本義已經分離。如果在勃艮第，比起城堡那的酒莊可能會更喜歡“領地”、Domaine這個詞。
一個酒莊在酒標上標注Château，通常只要滿足擁有葡萄園和釀酒的建筑(包括釀酒設備和酒窖)就可以了。所以，那些擁有“Château”字樣的酒莊可能與其他人共享廠房，完全沒有自己的獨立建筑，也可能只有最簡陋的車庫窩棚，還可能擁有瑪歌那樣宏大的經典城堡。所以究竟這“城堡”是真是假，網上查了才知道。
車庫酒鼻祖名莊Château Valandraud瓦蘭德魯酒莊曾經就是一個車庫，現在的Château Valandraud瓦蘭德魯酒莊也有了像樣的“城堡”。
而“Château”這個詞開始吸引普羅大眾，要比大多數人想像的要晚很多，在十九世紀下半葉，一些頂級酒莊的莊主開始在自己的酒莊上修建奢華的大型建筑，當然那個時代他們的主要目的可能是方便自己的居住和抬升酒莊的名望。
明明也有城堡卻不叫Château的酒莊，比如帕圖斯Petrus。在第一版1855梅多克(Medoc)分級和蘇玳與巴薩克(Sauternes & Barsac)酒莊分級中，整個梅多克，格拉夫，以及蘇玳的79家名莊翹楚，實際上只有5家給自己標注了“Château”(還不是現在大家說的五大名莊哦)。
至于人們對“Château”的追求，乃至發展為“Château等于好酒”這一認知，可能一直到1924年才出現。當時，木桐酒莊的一代傳奇，菲利普·羅斯柴爾德男爵(Philippe de Rothschild)改變了持續超過500年的游戲規則，把“獨立莊瓶”和城堡結合在了一起。
1924年的木桐酒標，和時年22歲的男爵在那時，酒莊主要銷售桶裝葡萄酒;中間商則負責采購，運輸以及最終裝瓶等多個環節。很多時候酒商甚至把手中不同酒莊的作品，甚至不同產區的酒液混在一起銷售，讓客戶只知酒商而不知酒莊……這樣一來，酒莊辛辛苦苦釀出的作品，最終可能因為酒商的手腳導致品質下降，而且酒莊無法從這樣的葡萄酒銷售中積累品牌的聲譽。
當時剛剛22歲，執掌木桐超過2年的羅斯柴爾德男爵意識到酒莊的被動的局面，為了保證質量，在酒莊里引進全套裝瓶設備，聘請才華橫溢的插畫師Jean Carlu為酒莊設計酒標(當時Jean Carlu也只有24歲)，并且在每一瓶酒上自豪地標注“城堡內裝瓶”(mis en bouteille au château)，印上他的親筆簽名。
這種酒莊裝瓶的舉措既控制了葡萄酒的品質，又能通過酒標讓酒莊展示自己，與其他的中間商裝瓶酒區分了開來。很快，波爾多最優秀而且最善于變通的酒莊也開始陸續效法木桐的商業做法。而在菲利普·羅斯柴爾德男爵手中品質突飛猛進的木桐，以及其他紛紛響應的列級名莊，也讓城堡的光輝形象長時間的佇立在市場之上。
如今快100年過去了，單憑 Château 這個前綴，早已不能斷定一款酒的好壞。合作社類型的量產型葡萄酒，也可以通過租用土地和場地的方式生產廉價的城堡裝瓶酒。不少勃艮第名家生產的“所有者裝瓶”(Mis en bouteille a la propriete)葡萄酒仍然保持著不遜色于波爾多名家的價格，而被人說品質通常很低的個人裝瓶(mis en bouteille par )也有很多精英釀酒師投入其中。
隨著工藝的進步，如今釀出好酒早已不再受限于裝瓶的工藝或是酒莊的外觀。真正決定的，依舊是葡萄園的獨特風土，和耕耘者的努力。或者，用菲利普·羅斯柴爾德男爵的那句名言更為貼切：
“釀偉大的酒?不難，難的是前三百年。”
“Élaborer du grand vin ? Facile. Seules les trois cents premières années sont dures.”
