馬爾貝克(Malbec)的故事可以與法國葡萄酒種植歷史一同說起：2,000多年前，羅馬帝國(Roman Empire)的殖民者在法國種下的第一批葡萄藤中，就有馬爾貝克。不過好景不長，帝國的人口快速增長。作為帝國的糧倉，法國西南部小麥的種植面積不斷擴張，越來越多的優質葡萄藤與相伴已久的土地說了再見。公元3世紀，開明的皇帝普碧斯(Probus)認定糧食產量已經達標，于是下令重新種植葡萄藤，復興葡萄酒產業。
來自法國西南部卡奧爾(Cahors)產區的葡萄酒，尤其是洛特河谷(Lot Valley)的馬爾貝克葡萄酒逐漸在全世界流行，許多俄國沙皇(Tsar)對其鐘愛有加，彼得大帝(Peter the Great)堅稱馬爾貝克的強勁單寧治好了他的潰瘍和胃病，羅馬帝國后來的皇帝們也繼承了對馬爾貝克的熱愛，甚至連神職人員也要在宗教儀式上趁人不注意，偷偷嘬一口圣餐杯里的葡萄酒。卡奧爾的馬爾貝克得到了賞識，也有了新的名字——黑酒(Black Wine)。
為什么叫黑酒呢?因為這些酒的顏色真的深如墨一般，端起一瓶年輕的黑酒對著光源看，你可能除了黑，什么也看不見。除了顏色深，黑酒也是世界上最強勁、最飽滿、生命力最持久的葡萄酒之一。
教皇約翰二十二世(Pope John XXII)是卡奧爾人，也是教皇新堡(Chateauneuf du Pape)的發掘者——教皇克萊蒙五世(Pope Clement V)的繼任人。在教皇約翰的支持下，卡奧爾黑酒的興盛得以繼續。在波爾多(Bordeaux)葡萄酒崛起之前，卡奧爾就是葡萄酒世界的“波爾多”。16世紀之后，世界葡萄酒舞臺的聚光燈便逐漸轉移到波爾多頭上。當時，黑酒還被波爾多人用于強化(Fortify)他們的葡萄酒，或加深酒的顏色。
和許多法國著名產區一樣，卡奧爾也沒逃過19世紀的根瘤蚜蟲危機，大片的馬爾貝克葡萄園在短短12年內消失不見，黑酒也成為了一個歷史名詞。不過，不屈的酒農們并沒有拋棄馬爾貝克，許多人在日后重植這個品種。蟲害、霜凍、世界大戰，卡奧爾人在問題接連不斷的二十世紀堅持培育著馬爾貝克，將火種保留了下來。
事情的轉機大家都知道——法國土壤學家米歇爾·普杰(Michel Pouget)帶到阿根廷的馬爾貝克大獲成功，人們也重新開始關注馬爾貝克的家鄉。1971年，僅有440公頃葡萄園的卡奧爾獲得原產地命名控制(AOC)認證，如今這一面積已達到10倍多。
卡奧爾產區以海洋性氣候為主，同時帶有地中海氣候的特征，夏季的高溫和秋季的干熱季風能夠保證葡萄完美成熟。較高的海拔保留了葡萄的酸度，洛特河的河水能夠很好的調節當地的溫度。因此，除了阿根廷之外，卡奧爾顯然也是馬爾貝克的理想家園。
黑酒可以用100%馬爾貝克釀造，這個品種在當地叫做科特(Cot)，有些地方也叫歐塞瓦(Auxerrois)，當然，這個歐塞瓦和同名的阿爾薩斯(Alsace)白葡萄品種是兩碼事。釀酒者也可以調入最多30%的梅洛(Merlot)和丹娜(Tannat)，前者可帶來柔順的口感，后者增加單寧和架構。如果要釀造卡奧爾AOC產區的葡萄酒，那么這款酒只能是紅葡萄酒，而且要受到諸多葡萄種植和釀酒上的限制，不符合要求的紅葡萄酒以及所有白、桃紅葡萄酒只能標注為洛特地區餐酒(Vin de Pays du Lot)或新的IGP級別葡萄酒。并非所有卡奧爾AOC紅葡萄酒都是黑酒，黑酒也非卡奧爾官方認定的酒款類型，但酒莊都會在自己釀造的黑酒風格葡萄酒上自豪地注明“Vin Noir”字樣。因此，對于想要嘗試的人來說，黑酒并不難找到。
在遠洋運輸條件落后的時代，酒質穩定的黑酒很受歡迎，但并不大符合現代人的口味。隨著釀酒技術的發展，現代的黑酒仍然擁有堅實的結構和強勁的口感，但比早先的黑酒更易于飲用。陳年后的黑酒會發展出皮革和咖啡等復雜的香氣，果香依舊充沛而有活力，單寧變得愈加柔順，質地也更為優雅。如果你有幸得到一瓶不錯的黑酒，不妨先將它放進酒窖或酒柜里，幾年后或許會收獲不同以往的驚喜。
