對波爾多(Bordeaux)葡萄酒愛好者來說，1855年確立的分級制度毫無疑問是買酒時最便利的參考對象。依據品質與名聲的高低，61座(最初為58座)梅多克(Medoc)及格拉夫(Graves，僅1座)酒莊從高至低分為一級莊(First Growth)到五級莊(Fifth Growth)，簡單易懂，一目了然。
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然而，從1855年至今已經過去了一個半世紀之久，很多事物都已悄然改變，例如一級莊由4座擴充至5座、四級莊(Fourth Growth)拉薩樂酒莊(Chateau Poujet-Lassale)退出歷史舞臺、包括魯臣莊園(Chateau Rauzan)在內的5座酒莊分裂為11座酒莊等等。與此同時，也有不少酒莊名聲鵲起，超越了自身所在等級的平均水平，隨之產生的是一個在酒評家、媒體和消費者群體中使用多年的概念，即“超二級(Super Second)”酒莊。
超二級莊并沒有明確的、官方的定義，較為常見的釋義有兩種，更受廣泛認同的是“實力超越一般二級莊(Second Growth)水準的梅多克及格拉夫酒莊”，其次為“實力接近一級莊的梅多克二級莊”，兩種釋義都比較粗略、寬松。此外，考慮到1855分級制度最初的覆蓋范圍，右岸圣埃美隆(Saint-Emilion)及波美侯(Pomerol)的酒莊一般不考慮在內。但超二級莊仍有存在的意義，畢竟以實惠的價格喝到優質的葡萄酒是許多飲者的追求。如果你也有這樣的追求，那不妨關注以下幾座常被稱作超二級莊的酒莊。
1. 雄獅酒莊(Chateau Leoville-Las Cases)
雄獅酒莊在波爾多愛好者眼里擁有非常高的地位，這一地位很大程度上是羅伯特·帕克(Robert Parker)賦予的，雄獅酒莊在這位“葡萄酒皇帝”個人評定的波爾多一級莊之列，與五大一級莊平起平坐。而當我們說到超二級莊時，雄獅酒莊也往往第一個浮現于腦海。
雄獅酒莊的葡萄酒就像它的名字那樣雄壯威武，單寧厚重，果味豐富，同時又不失優雅的特性，質地細膩，香氣層次復雜。釀造好酒是雄獅酒莊唯一的追求，也因為如此，酒莊從未將有關二級莊或列級莊的字樣印在酒標上。
2. 美訊酒莊(Chateau La Mission Haut-Brion)
從酒款表現和受到的評價來看，若是1855分級制度進行改革，美訊酒莊極有可能是晉級一級莊的首要候選者。實際上，在2009年，倫敦國際葡萄酒交易所(Liv-ex)結合1855年分級標準和酒款價格，對當前波爾多酒莊進行了重新分級時，便將美訊酒莊列入第一梯隊。
美訊酒莊與侯伯王莊園(Chateau Haut-Brion)一樣為克蘭斯·帝龍酒業(Domaine Clarence Dillon)所有，被稱為侯伯王的“胞弟”。美訊酒莊正牌酒的售價雖不及侯伯王，卻超出其他超二級莊不少。在評價方面，美訊曾8次獲得羅伯特·帕克的滿分評價，高于任何一座一級莊，在波爾多僅次于柏圖斯酒莊(Petrus，9次)。除帕克以外，詹姆斯·薩克林(James Suckling)、杰夫·里弗(Jeff Leve)等著名酒評家也曾數次為該酒打過滿分。
3. 寶馬莊園(Chateau Palmer)
能挑戰一級莊的二級莊不少，但三級莊(Third Growth)可能只有寶馬莊園一座。它有一個強大的鄰居——瑪歌酒莊(Chateau Margaux)，不難想象寶馬莊園要抗衡一級莊，釀出瑪歌村最佳的兩款酒之一，需要如何強大的財力與葡萄種植及釀酒技術支撐。
相對來說，相對于以優雅著稱的瑪歌，寶馬更有棱角與結構感。杰夫·里弗曾贊譽寶馬“具有促成一款頂級波爾多酒的每一種特性”——復雜的香氣、飽滿的酒體、豐富的口感、絕佳的深度與層次、宏大與優雅共存，以及超越了其他頂級酒款的絲滑質地。
4. 愛士圖爾莊園(Chateau Cos d'Estournel)
圣埃斯泰夫(Saint-Estephe)是梅多克四大名村中葡萄酒產業發展最晚的一個，因此在1855年的酒莊評級中只有5個酒莊入圍，是4個村莊中最少的，并且沒有一級莊。但這里的酒莊發展迅速，釀造出的葡萄酒品質優異，性價比出眾，其中，二級莊愛士圖爾莊園就是典型的代表。
愛士圖爾莊園建于1811年，至1855年評級時，這座酒莊僅僅經過了40余年的發展便獲評二級酒莊。近些年，愛士圖爾莊園葡萄酒因接近一級莊名酒的穩定品質而坐實了超二級酒莊的名號，是圣埃斯泰夫村當之無愧的王者。
