專家淺談中餐配美酒

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對于中餐配酒，現(xiàn)在普遍的推廣方式是：葡萄酒想以借船出海的方式，利用中國人“把酒不離食”的餐酒文化作為最熟悉的切入點，導(dǎo)入葡萄酒，從而喚起消費者的興趣，最終形成銷售——在這個過程中，釀酒大師強調(diào)一個先后邏輯：顯然，餐為主，酒為輔。這是餐配酒。

在釀酒大師李德美老師看來，80后90后更講究個性化和差異化，這就需要更具有匹配性的酒水。同時，突破白酒中的“服從”意志，取而代之的是一種更加“民主”的葡萄酒，葡萄酒的多元化恰恰符合這種時代匹配的需求，它更個性、更民主。而更多維的餐配酒則是延伸其個性的很好方式。

然而，“餐配酒”也像一把雙刃劍在左右著消費者的飲用動機。對于用標準化的搭配套路鎖定非標準化的餐飲文化，釀酒大師提出了自己的看法。

“10年前我在波爾多留學(xué)，莊布忠先生請我們吃飯。他找了個中餐廳先后點了三次菜，每次三四盤，逐步用香檳和不同個性的紅白葡萄酒進行搭配，整個過程讓我們感受到相對最好的搭配，這是由輕到重，循序漸進的經(jīng)典酒配餐過程，強調(diào)酒與餐之間細膩口感的極致契合，這種吃法是絕不可逆的，破了規(guī)矩，絕對不行。”

但不可否認，這種面向?qū)�業(yè)人群的實戰(zhàn)在酒與中餐的現(xiàn)實交互中并不常見。

在普遍前提下，為了讓飯桌愉悅，同時達到銷售目的，就必須對消費者做區(qū)分：

在釀酒大師看來，消費者分為兩類：

a. 初級消費者，也就是偶然消費者。這類消費者對酒水的認知在快消品、飲料的層面上，對品種、工藝、歷史等文化附加值至多做淺層次了解，且不做必須的參考。對于這類消費者，個人建議不要做人為限制，用 “餐配酒”設(shè)置臺階做消費導(dǎo)入，以免發(fā)力過猛，傷害萌芽。待培養(yǎng)了一定興趣點，再進行文化類導(dǎo)入。

b. 習(xí)慣性消費者。他們會主動迎合葡萄酒消費，對個性化的飲酒有了期待，有一定的興奮點，再用“餐配酒”的文化做深一步養(yǎng)成，循序漸進將分母轉(zhuǎn)化為分子。

讀懂了消費者，再聽德美老師談中餐的形式。

在釀酒大師看來，中餐桌上之所以不可能用“一道菜配一種酒”的西式吃法，原因是中式的桌餐以“餐主導(dǎo)酒”為基礎(chǔ)——中國人喜歡熱熱鬧鬧，一桌菜幾支酒就很豐盛，飯桌產(chǎn)生愉悅達到主賓盡歡。

“其實有一次我請一位法國朋友吃飯，他指著滿桌的菜肴不無羨慕的說，你看你們中餐多好，想吃什么吃什么，想搭什么搭什么，很有創(chuàng)造性。”德美老師說。“想想他的態(tài)度，我們還是有必要重新審視一下‘餐配酒’”。

而這樣的葡萄酒“圍城”思維，絕非一例。

釀酒大師發(fā)現(xiàn)，很多外國酒商在推薦會上發(fā)現(xiàn)中國人似乎對甜葡萄酒有著突出的好感，但市場反饋的數(shù)據(jù)卻和表象大相徑庭。“蘇玳的品鑒會上他們都說喜歡喝，但市場報表不是這樣——很多進口商因為找不到原因而苦惱。”釀酒大師回憶說。

“這來源于中國的文化和國人的性格，許多進口商也許永遠理解不了。”在釀酒大師看來，中國人在品酒這種相對陌生的文化前，通常表達不積極甚至是羞澀，由于“怕說錯”，他們對單寧、酒體等相對專業(yè)的感受表達的不夠開放，而對于甜這種日常頻繁接觸的味覺，更易于表達，導(dǎo)致進口商誤以為他們更喜歡甜——這是一種溝通不匹配帶來的誤差。其實很多人并不喜歡持久而濃重的甜膩，且中國人本身代謝糖的能力就要弱一些。