對于不同的人來說，“有機”這個詞代表著不同的含義。目前，還沒有一個全球認同的“有機”定義。然而，“有機種植”和“有機釀制的葡萄酒”之間有很大的差別。
標有“有機種植”的葡萄酒中仍然可以加入各種不同的化學元素。有機種植的葡萄受到的最大危害來自天氣、蟲害和病害。如果你試圖在潮濕的地區或葡萄病害十分風行且極具破壞性的地區種植有機葡萄，那么你將承擔極大的風險。相反，如果你的葡萄園擁有遠離病害、良好且穩定的環境，那么你在葡萄種植過程中可能無須添加任何農用化學品。
至少目前，“有機葡萄酒釀造”還是一個容易引起誤解的術語。除了少數例外步驟之外(如加入PVPP穩定劑)釀酒商們可以采用普通葡萄釀制中的任何一個步驟，但仍然稱他們的葡萄酒是有機葡萄酒。他們可以在酒中加入他們所想要的二氧化硫的量并給葡萄酒貼上“有機”標簽。在我看來，這是十分荒唐的。坦白來說，貼有代表不含二氧化硫的“不添加防腐劑”標簽的葡萄酒，才更加嚴格的遵循了不含添加劑的原則。
原因在于有機釀制的葡萄酒和普通釀造的葡萄酒很難通過品嘗區分開來，因為事實上并不存在口味上的區別。
當種植者將他們的葡萄園管理模式從老式、非系統的方法轉為有機甚至生物動力方式時，對土壤健康和土質的改善是相當驚人的。這也許是葡萄種植者們開始更加關注葡萄園的健康，這種心理上的轉變甚至比有機或生物動力的方法更有效。
葡萄種植者在葡萄園中引入了生物動力學或有機理念，他們釀制出來的葡萄酒卻不一定比未采用這種技術的鄰近同行們釀出的酒更優秀。這里涉及到太多其他的變數。
澳大利亞采用生物動力方法釀制的頂級葡萄酒是瑪格麗特河庫倫酒莊精釀(Cullen's Diana Madeline)的赤霞珠和梅洛。酒莊的葡萄園擁有A級有機證書。另一家對此酒做出貢獻的葡萄園麥格根(Mangan)，卻沒有這張證書。公司的紅葡萄園最近被改造成了斯科特·亨利架藤結構(Scott Henry)，目的是為了增加成熟香氣的馥郁度并提高單寧的質量。因此，即使是這些世界級的葡萄園，要確切地說出生物動力學對釀制的葡萄酒的口味、酒質、復雜度的貢獻，都為時尚早。我個人相信生物動力學在某些方面起著一定的作用，但是要確切，精準的列出這些改變還不到時候，無論他們是什么。
對葡萄酒來說，特別是涉及很多復雜工藝的葡萄栽培和葡萄酒釀制，要精準地指出何種革新產生何種作用，需要時間。我相信10年之后，我們能更好地理解有機以及生物動力學理念對優質、中等和較次葡萄園的影響。
撇開這些不說，大部分打著有機或生物動力學葡萄酒釀造旗幟的行為都秉承著熱愛土地，造福后代以及質量最終會源自自然環保的信念。它們的主要目的是為了減少添加的化學成分，這本身是件很好的事情!
