近些年，波爾多葡萄酒 “自然酒”、“有機酒”概念大行其道，多家酒莊開始推出自己的自然酒、有機酒。
波爾多眾酒莊傾慕有機、回歸自然
2019年9月末，WBO記者受波爾多葡萄酒行業協會(CIVB)邀請造訪了多家波爾多多家酒莊，其中絕大多數都向WBO記者展現了其“回歸大自然”的動作與決心。
幾乎每家酒莊接待人員在介紹酒莊時，都格外強調酒莊的“生物多樣性”。
其中，釀造甜白的多西戴恩酒莊(Château Doisy Daëne)在葡萄園中種植有玫瑰花、柿子樹;霍雅克酒莊(Château de Rouillac)則養了馬匹，這些馬均屬于耕馬，用于在葡萄園中耕地;位于兩海間產區盧頓家族的卡馬薩城堡酒莊(Château de Camarsac)則在酒莊采用太陽能自主發電，不僅供應了自家酒莊的用電，還有多余的電可以賣給周邊地區。
在波爾多，一些名莊都通過了有機認證，或采用生物動力法則釀酒。據CIVB人士介紹：芝路酒莊(chateau guiraud)是波爾多最早通過有機認證的。
拉圖酒莊(Château Latour)則從2018年獲得了有機認證。
寶馬莊園(Chateau Palmer)、杜夫維旺(Chateau Dufort Vivens)、卡農嘉芙麗酒莊(Chateau Canon la Gaffeliere)則使用生物動力法種植釀造葡萄酒。
WBO記者在本次參觀的波爾多左岸1855年列級莊多扎克酒莊(Château Dauzac)，旗下葡萄酒則屬于“素酒”，意為在葡萄酒生產過程中，未使用任何動物性物質。
原因：環保還有經濟效益
為何有如此情況?其中一家酒莊的接待方表示：這主要為了降低碳排放，抑制氣候變暖。
生物多樣性
為了酒莊的長治久安，從生物的生物鏈上來達到相互抑制的作用，從而避免使用殺蟲劑、除草劑這種對自然、人體有傷害的化學制劑。
另一個原因，則在于波爾多葡萄酒轉向有機、轉向自然酒并不困難。
波爾多花雅酒業中國區總裁劉峰偉指出：法國釀酒還是比較傳統，絕大部分生產還是遵循了幾百年來的規則和制度，包括不能用河水來灌溉，只能用天上落下的雨水，哪怕在河邊的酒莊也不行。
因此，改造為有機、生物動力對他們而言相對容易。
“當然，做認證需要花錢。但取得有機認證后，對產品力是有提升的。如今，整個西方社會對自然的東西很推崇，他們骨子里認為是理所應當的。”劉峰偉說。
的確，有機酒、自然酒頗受市場歡迎。
據《歐洲時報》9月報道：自然酒在今年引領了法國酒市。盡管波爾多葡萄酒的占比有所下跌，但消費者在面對波爾多酒時，更親睞于選擇有機酒、生物力學制酒、無亞硫酸鹽酒或者對環境有重要保護作用的酒。
據《歐洲時報》報道：家樂福今年提供 的1650個品種中，有280個自然酒種，包括有機酒、無亞硫酸鹽酒或者對環境有重要保護作用的酒， 比去年增加了80種。
追求有機切勿本末倒置
然而，并非人人都對自然酒抱有一腔熱血，上述馬薩城堡酒莊盡管采取了許多回歸大自然的措施，但并未通過有機認證，該酒莊莊主蒂埃里.盧頓Thierry Lurton的想法也頗為冷靜。
他指出：有機的方式是非常好的，之前大家用百分百化學的方式，其實是預防性的治理。畢竟，隨便撒一點化學制品，大家都不用進葡萄園了，而有機則讓大家再度回歸了葡萄園。
但我認為適度有機即可，為了有機而有機可能有一點太過了。畢竟，當葡萄藤出現疾病，本來一點點抗生素即可解決卻不去使用，而花更高成本使用自然的辦法，有一些本末倒置。
事實上，有機之爭一直存在，不少觀點亦認為沒有證據表明有機比非有機更健康。
早在2016年，有媒體指出：英國科學家曾經系統地研究了半個世紀以來發表在同行評議期刊上的162篇論文，涵蓋了3558項相關研究，發現有機食品在15種重要營養物質的含量和質量方面與非有機食品沒有區別，用有機方式喂養的家禽家畜也和非有機喂養的沒有差別。
如果再想深究的話，研究發現有機食品通常含硫多，非有機食品則含氮多，但這點差別和營養價值無關，不足以對人體健康帶來任何實質性的影響。
對于自然酒，四川煊逸國際酒業總經理翟遠鋼則指出：
自然方式釀造的葡萄酒口感會比較淡，因為發酵有一定問題。畢竟，葡萄酒的釀造對成熟條件的要求非常高。
“自然酒不能跟品質高劃等號，我個人認為持續走紅的可能性不大。”翟遠鋼說。
