東晉詩人陶淵明的名作《桃花源記》是千百年來中國人傳頌的名篇，那里描述的“芳草鮮美，落英繽紛”、“土地平曠，屋舍儼然”、“黃發垂髫，并怡然自樂”、“乃不知有漢，無論魏晉”這種人間仙境成為一種中國人理想中的生活狀態。作為一個有著漫長農耕文明的古國，中國人心中或多或少都有一種“桃花源”情結，追求一種田園詩般的寧靜和滿足。
當去了一趟葡萄牙，再離開時，我卻把中國人這種獨有的“桃花源”情結與這個處于歐洲西南邊陲、曾有過輝煌殖民歷史的國度—葡萄牙的阿連特茹(Alentejo)聯系在一起。葡萄牙的阿連特茹，不只是葡萄酒鄉、美食王國，更成為了靈魂深處的一種情結。
葡萄牙初印象
多年來，對葡萄牙的印象還停留在中學歷史課本中。據歷史課本介紹，葡萄牙貧瘠的土地，臨海的地理環境促使葡萄牙率先踏上了探索海洋的征程，并在16世紀上半葉達到了鼎盛時期。后來由于在殖民戰爭中積累的財富被揮霍掉沒有投入到工業發展中，再加上西班牙和荷蘭的崛起并參與海上霸權的競爭，葡萄牙逐漸走向衰落。記憶就定格如此，直到后來喜歡上葡萄酒之后，開始通過書本和品酒來了解葡萄牙。說起葡萄牙的葡萄酒，倒是給我印象最深的一個是世界上三大甜葡萄酒之一的波特酒(另外兩種是法國蘇玳區的甜白和西班牙的雪利酒)，一個是喝起來新鮮、青澀的產自葡萄牙北部的綠酒(Vinho Verde)。波特酒適合淺斟慢飲，而綠酒則適合與海鮮搭配在一起暢飲了。
10月下旬的歐洲南部還略顯干爽和溫暖，當飛機在大西洋邊上的里斯本的上空飛行時，透過舷窗看到的是如同銀河星系般密集的閃爍的燈光，把里斯本(Lisbon)裝飾得猶如夢境般讓人撲朔迷離。在熟睡中醒來的里斯本，遠遠望去色調深淺不一的紅瓦頂的房屋和綠色的樹叢交相輝映，顯得舒適宜人。據當地人介紹：“里斯本市內有公園、花園250個，短時間之內很難一一走完。”說起經濟條件，本地人收入不高，但基本的社會保障比較健全，社會安定，居民的生活幸福指數還是蠻高。值得一提的是，里斯本的住宿價格較低，絕對會給你意外的驚喜。
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桃花源中的葡萄園
葡萄牙朋友馬丁·波爾(Martijn Boer)是個有點靦腆但不乏幽默的中年男人，他的妻子是中學英文教師，因此作為葡萄牙人，他也能講一口流利的英文。跟他溝通的時候，我首先表示想去波特酒酒鄉—著名的杜羅(Duoro)產區，他卻執意要前往阿連特茹(Alentejo)，他說阿連特茹是個比較有代表性的葡萄酒產區，一定要去看看。
汽車往里斯本東南面的阿連特茹疾馳，一路上平緩的山坡上一晃而過的是一片片銀色的橄欖樹或是一片片高大的用來做葡萄酒瓶塞的水松木。山坡上淺淺的青草在這個秋季卻泛著新綠，白色的羊群在草地上或低頭吃草或追逐嬉戲。偶爾可見一棵掛滿橙子的橙樹，橙子黃亮而碩大，格外誘人，分外搶眼，讓人在山間穿行也不覺寂寞。據說，15世紀，葡萄牙人把中國的甜橙帶到地中海沿岸，當地人稱之為“中國蘋果”。后來，西班牙和葡萄牙的船隊又將橙子帶到新大陸，橙子在那里極受歡迎，最后終于導致西班牙政府用法律規定，每一艘開往美洲的船必須帶上100粒甜橙種子。
從里斯本出發一個多小時后，就到達了阿連特茹的小產區之一博爾巴(Borba)。放眼望去，微微起伏的山坡上滿是葡萄園。秋季的葡萄園全變作深紅，葡萄園邊不是波爾多那火紅的月季而是繁星般的黃色小花，陽光強烈，配上遠處藍藍的天空，像走入了梵高的印象畫中一般。幾只蜜蜂無暇顧及身旁成片的花朵，在幾串已成葡萄干的葡萄串上拼命地吮吸著甜甜的葡萄汁液。
阿連特茹氣候炎熱而干燥，葡萄容易成熟，現在就只能品嘗這里的葡萄酒了。有著現代化的釀酒設備的Herdade da Farizoa酒廠坐落于此，酒廠是葡萄牙Quifel Holdings集團旗下專注于農業的Companhia das Quintas公司的酒廠之一。Herdade da Farizoa酒廠共占地60公頃，葡萄樹種植于2001年。這里主要種植的葡萄品種都是葡萄牙本地的葡萄品種，如特林加岱拉(Trincadeira)、阿弗萊格(Alfrocheiro)、阿拉哥斯(Aragonez)和國家多瑞加(Touriga Nacional)。其中阿拉哥斯富含單寧，釀造的葡萄酒顏色深，帶有櫻桃和黑莓的果香味，這個葡萄品種在西班牙被稱作添帕尼羅(Tempranillo)。
特林加岱拉則是阿連特茹最古老并廣泛使用的葡萄品種之一，在干旱的氣候條件下釀造出強勁而又豐富的紅葡萄酒，帶有紅色水果、花朵和青草的香氣。拜阿連特茹獨特的氣候所賜，Herdade da Farizoa酒廠生產的紅葡萄酒，總體來說顏色深紅，多紅色水果的香味，口感濃厚圓潤。既有深沉復雜的精品紅葡萄酒，也有活潑易飲的一般餐酒。Herdade da Farizoa Grande Escolha 2011還獲得了《葡萄酒倡導者》(Wine Advocate)91分的成績。
阿連特茹首府埃武拉：人間遺落的福地
為了吃上地道的當地菜，馬丁·波爾表示最好前往埃武拉(évora)。埃武拉在阿連特茹的西北部，距里斯本100多公里。埃武拉是阿連特茹的首府，處于三條河流交匯處，據說這里曾經是繁華之地，但也是不同族群爭奪的目標。埃武拉自史前開始就有不同族群前后落戶。公元前59年，埃武拉更成為古羅馬的軍事重地。之后埃武拉的發展起起落落，直到摩爾人的到來把商機帶到這個城市。埃武拉人在14世紀到16世紀見證了鼎盛時期之后，就走入了衰敗之中，從此被歷史遺忘在阿連特茹地區。也正是因為被遺忘，埃武拉的歷史遺跡才能完好保存至今。1986年，埃武拉被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。
走在埃武拉的用小石塊鋪成的街道上，滿眼是粉刷為白色或鑲嵌著黃色的建筑，在陽光的照耀和藍天的陪襯下，顯得溫暖和安寧。Fialho餐廳是位于街道靠里的一家小店，這家餐廳出人意料，墻上掛滿了曾經獲得的榮譽。餐廳墻上鑲滿各色的盤子，還有鹿角。這樣的裝飾讓我想起了中西方的瓷器貿易。17世紀以來，大批中國瓷器進入西方市場。一首17世紀流行歐洲的詩歌描繪了時人對中國瓷器的迷戀：“去找那種瓷器吧/它那美麗在吸引我，在誘惑我/它來自一個新的世界/我們不可能看到更美的東西了/它是多么迷人，多么精美/它是中國的產品。”西方人通過外銷瓷領略神秘的東方風情，心中充滿了對這個遙遠國度的好奇和向往，然而大部分人并未到過中國，也不清楚中國人的家居如何裝飾，他們就布置了一個中國廚房，墻壁、屋頂、餐具均用瓷器裝飾，稱之為“瓷器廚房”。原來這座小城，不僅有來自古羅馬、摩爾人和其他種族的印記，也打上了東方的烙印。文化傳播的力量，在此可見一般。
這里的菜品豐富多樣，有煮熟的各種豆類、橄欖油浸菜椒、葡萄牙火腿做前菜，主食有野兔肉燜飯、烤羊排、煎牛肉、油炸鱈魚等，餐后還會端上來一盤金黃的葡撻。橄欖油被稱為“葡萄牙黃金”，年產量占世界總產量的18%，葡萄牙主要產區與希臘克里特島、意大利中部地區并稱為世界優質橄欖油產區。鱈魚是葡萄牙國菜，據說有365種做法，可以在一年中每天吃一種。這里的菜式口味與阿連特茹的葡萄酒真是絕配，葡萄酒的厚重和果香味，與或烤或香煎或油炸的菜式碰撞在一起，可謂相得益彰，讓人回味。這里的食材，都鮮嫩而透著淡淡原野的香氣，與如今大都市味同嚼蠟的食材口感大相徑庭。不由得想起了遙遠的故鄉，有了鄉愁!
葡萄牙之行，特別是阿連特茹之行，讓我收獲滿滿。讓我看到了歷史書之外，波特酒之外，更加豐滿鮮活的葡萄牙。這一路也讓我感悟到：葡萄酒不僅是一種飲品，更是一種文化的紐帶，它讓我們有興趣去探尋那不同的文明，走入那些山川河流，走入田野山丘，去尋找心中的桃花源!
